Vorspeisenplatte

Guter Nachtschlaf, allerdings mit seltsamen Träumen. Mittlerweile kam darin auch mal meine Chefin vor, ganz freundlich, aber bei allem Respekt: Da gehört sie nicht hin.

Ein richtig langer schöner Wandertag, abends fühlte sich der Start am Morgen bereits wie der Vortag an.

Beim Hotelfrühstück machte ich mir wieder eine Brotzeitsemmel zurecht, nahm dann die 9-Uhr-Holz-Tram nach Port Sóller (beim Warten darauf Sichtung Lastenfahrrad mit Kind drin).

Nicht mal die Hälfte der Sitze waren besetzt. Neben Orangenbäumen sah ich auch welche mit reifen Kaki und Persimon.

Die Wiederholung der Wanderung Deiá-Sóller in die Gegenrichtung war eine sehr gute Idee, sie machte richtig Spaß. Auch wenn neben mir viele, viele weitere Wander*innen in beide Richtungen unterwegs waren. Bei herrlichem Wetter großartige Aussichten, und ich sah einen schönen Falken. Die Wege waren zum Teil noch vom Regen am Montag feucht, aber nicht matschig oder glatt.

Port Sóller saß noch beim Frühstück, auf den Terrassen vor den Lokalen entspannt wirkende Urlauber*innen.

Und beim Baden.

Port Sóller.

Ich sah viele Esel unterwegs.

Völlig neue Gefahren.

Diese Kapelle hatte ich in der Gegenrichtung nicht mal gesehen.

Hier hatte ich am Montag den Regenguss abgewartet – nicht wiederzuerkennen.

Nach weniger als dreieinhalb Stunden traf ich in Deià ein – das kratzt dann doch ein wenig an der Untergrenze von Wanderung zu Spaziergang, mitgeführter Rucksack hin oder her. Vor Abfahrt des Buses zurück blieb mir sogar noch Zeit Abendessen einzukaufen (Feigen, Käse). Der Bus verspätete sich etwas, hielt dafür umso länger: Zu meiner Begeisterung ist bei diesem ÖPNV auch an E-Rollis gedacht, für den Austieg einer Passagierin mit einem solchen wurde am Hintereingang ein Aufzug ausgefahren.

Arge Mühen hatte der Busfahrer mit einigen Passagieren, die ihn als Tourist Information ansahen und nach Wegen zu Sehenswürdigkeiten fragten, die er nicht kannte, und für die sie, so wussten dann andere Passagiere, ohnehin im falschen Bus saßen.

Erst zurück in Sóller war kurz nach zwei der rechte Moment für Brotzeit: Auf meinem Hotelzimmer aß ich zwei Äpfel (an die zu kommen gar nicht einfach war, denn ich hatte in Sóller an den Vortagen einfach keinen Supermarkt gefunden, und die Markthalle schließt um 14 Uhr – Erfolg hatte ich in einem Tabakladen, der auch einige Kisten Obst und Gemüse anbot) und die Käsesemmel vom Frühstücksbuffet.

Da ich mich für einen Wandertag reichlich unterwandert fühlte (hihihi “unterwandert” hihihi), zog ich gleich nochmal los ins herrliche Sonnenwetter: Nach Fornalutx, ein wegen Malerizität empfohlenes Örtchen über Sóller, ich war am Vortag an einem Hinweisschild zum Fußweg hoch vorbeigekommen.

Zwar musste ich dafür nochmal ein besonders unangenehmes Stück schmale Autostraße ohne Gehweg nehmen (am Dienstag war ich wohl in den Schulschluss geraten und von mehreren Wellen Dutzender Verbrenner-Mopeds und -Roller überholt worden, ich wusste gar nicht mehr, woher ich meine Atemluft nehmen sollte), doch ab dann wurde die Route wirklich schön. Was nicht unter den Sehenswürdigkeiten von Fornalutx aufgezählt wird: Ein öffentliches Klo! Schick, modern und sauber! Und schon roch es nirgends nach Wildpiesler-Urin. (Vielleicht ein Tipp für Barcelona?)

Was Sie nicht sehen: Den großen Greifvogel auf einer Thermik, der später sehr nah herunterflog (Bussard?).

Vor Leuten wie mir wird gewarnt.

Sant Bartomeu in Sóller. Ums Eck noch Schokoladenkauf.

Als ich jetzt kurz vor fünf ins Hotelzimmer kam, fühlte ich mich so richtig durchgewandert: Sonnensatt, verschwitzt, bewegt, auf wohlige Art entspannt-erschöpft. (Und mit 34.000 Schritten sowie 22 Kilometern war das auch endlich mal eine ernstzunehmende Distanz.)

Verdutzung, als ich aus Wanderstiefeln und Socken schlüpfte: An beiden von Schweiß aufgeweichten Fersen fehlten große Stücke Haut, je zweimal 2-Euro-Stück-groß. Keineswegs bis aufs Fleisch, und ich hatte ja auch keinerlei Schmerzen einer Blase gespürt, aber weg. Der Tag Pause kommt wirklich sehr passend, und für die restlichen beiden Wandertage klebe ich Blasenpflaster drauf. Aber das habe ich ja noch nie erlebt.

Verärgerung, als ich schmerzhafte Mückenstiche auf Armen und Rücken bemerkte, schließlich soll genau das die Ganzkörperbesprühung morgens und abends verhindern.

Wohlgefühl, als ich mich mit einer Dusche säuberte, dann wusch ich nochmal eine kleine Runde Wäsche inklusive Ausspülen meiner Wanderkappe, die bereits besonders penetrante Duftnoten verströmte.

Nach Bloggen und Telefonat mit Herrn Kaltmamsell: Nachtmahl.

Plan für die beiden wanderfreien Tag war gewesen: Umsehen in Sóller (dafür reichte mir der Dienstagnachmittag) und in Palma. Jetzt nur noch ein wanderfreier Tag, an dem ich nach Palma fahre – in dem ich allerdings beim Winterurlaub 2017 (ab hier) schon alles besucht hatte, was mich interessierte. Außerdem möchte ich endlich spanische Zeitung lesen und spanische Fernseh-Nachrichten gucken, ich habe ja noch gar nicht mitbekommen, was hier gerade so die Themen sind. (Das gehört für mich zum Ferienreisen – ebenfalls als Gegensatz zum 4-Tage-hierhin/1-Woche-dorthin-geflogen-Konsumreisen.) Mal sehen, was ich davon mache.

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Unser Kartoffelkombinat hat den EU-Organic-Award 2024 der Europäischen Kommission bekommen – und ich bin stolz, Teil dieses wirklich besonderen Projekts zu sein. (In der diesjährigen Mitgliederbefragung gab ich wieder ehrlich an: “Ihr erhaltet meinen Glauben an die Menschheit.”)
“EU-Organic-Award 2024”.

Man kann derzeit übrigens wieder mit einer Testphase einsteigen. (Ich beantworte gerne Fragen zu meinen Erfahrungen!)
Klickstu hier!

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Aha: Münchner*innen, die nicht vor dem Oktoberfest fliehen, sprechen sogar eine andere Sprache als ich. Der Hälfte der angeblich typisch Münchner Abkürzungen in diesem SZ-Artikel bin ich noch nie begegnet. Ich sehe auch hier unheilige Auswirkungen des schrecklichen Oktoberfests, also vermutlich “Okti” (€):
“München Glossar
Wovon reden Münchner, wenn sie sagen …”

Erleichternd guter Nachtschlaf: Das Hotelfenster geht in naher Hörweite zu gleich zwei Kirchtürmen mit Uhrwerk und Glocken (schön scheppernd, wie sich das für spanischen Kirchenglocken gehört), aber die wurden zum Glück – wie bei mir daheim – nach zehn ausgeschaltet.

Mein Hotel liegt mitten in Sóller, ich genoss die Aufwachgeräusche der kleinen Stadt.

Frühstück mit Buffet (und einer mitreißend aufmerksam-fröhlichen Servicekraft): Gut für mich, weil ich außer café con leche wirklich nur meine Brotzeit mitnehmen konnte. (Dennoch komisches Gefühl beim Einstecken und die Hoffnung, dass das Personal bemerkte, dass ich das nicht etwa zusätzlich zum Frühstück mitnahm.)

Superpünktlich um halb zehn stand meine Chauffeurin in der Hoteltür: Die Agentur, deren Wanderung ich gebucht hatte, sah für gestern einen Transfer per Auto zum Stausee Cúber vor, ab dort eine Route zurück nach Sóller. Auf der Fahrt interessantes Gespräch mit der Frau am Steuer, die sich als gebürtige Mallorquinerin herausstellte und so nett war, mit mir Spanisch zu sprechen. Ich bekam einen kleinen Einblick in die wild gemischte Gefühlslage der hiesigen Bevölkerung, was die Touristenmassen angeht (ohne dass ich direkt danach fragte, unser gemeinsames Thema war unsere Sport-Begeisterung).

Das Auto setzte mich am Stausee ab, zu dem es fast durchgehend hoch gegangen war. Nach einem Stündchen das See-Ufer entlang bestand die Wandertour folglich aus gut drei Stunden Abwärtsgehen, auf gut befestigten Wegen und ohne Orientierungsprobleme (Schlucht halt), mit immer wieder schönen Ausblicken – aber bei drei Stunden Abwärtsgehen wird mir halt fad. Mir kamen zahlreichen Wander*innen entgegen, einzeln und in Gruppen, in verschiedenen Stadien von Schwitzen und/oder Erschöpfung, ich fühlte mich als komplettes Weichei (vier Stunden Aufstieg hätten mir allerdings auch keine Freude bereitet).

Wanderstart.

Die Wasserknappheit ist wohl immer noch nicht überwunden in dieser Gegend.

Esel, viele, viele Esel, vor allem in den Bäumen hinter mir.

Die Route begann frisch und windig, erst später setzte ich meine Kappe als Schweißfänger auf.

Blick zurück auf den Stausee.

Ab jetzt ging’s abwärts.

Wanderweg am unteren Bildrand.

Blick auf Sóller.

Nach gut drei Stunden erreichte ich Biniaraix.

Kurz vor halb zwei Brotzeit am ehemaligen Waschhaus: Birnen, Körnersemmel mit Käse.

Der Himmel zog diesig zu, es war schwül.

Ich sah unterwegs wieder Schwalben, einen Rotschwanz, erstmals bewusst einen Greifvogel hier am Himmel – und an einer Stelle in der Schlucht kurz vor Biniaraix vibrierte die Luft geradezu von Vogelzwitschern in den Bäumen, vielleicht machte gerade ein Schwarm auf dem Zugweg nach Süden Rast.

Um halb drei im Hotel stellte ich fest, dass mein Zimmer noch nicht gemacht war – für die ersehnte Dusche brauchte ich aber ausnahmsweise wirklich frische Handtücher. Also zog ich den einen Programmpunkt vor, den ich für Sollér recherchiert hatte, und ging verstunken zum Jugendstilmuseum Ca‘n Prunera.

Es ist ein zum Museum gewordenes Wohnhaus, dessen Jugenstil-Architektur und -Einrichtung erhalten sind – dazwischen hängt/steht Kunst aus dem 20. Jahrhundert. Eine recht gelungene Kombination, finde ich. Besonders bezauberten mich die gekachelten Fußböden.

Mein Favorit:

Jetzt konnte ich in mein Hotelzimmer und duschte mit Genuss.

Geplant hatte ich ab jetzt zwei Tage ohne Wandern. Doch der lange Abstieg fühlte sich so unbefriedigend an, dass ich auf Ideen kam: Ich könnte doch am Mittwoch nochmal die Wanderung von Deià nach Sóller machen, die hatte mir gefallen, nur in umgekehrte Richtung und ohne Wolkenbruch. Zurück nach Sóller dann mit dem Bus.

Fürs Abendessen hatte ich nochmal im Hotelrestaurant reserviert, das Mittwoch und Donnerstag geschlossen ist. Diesmal war’s nicht ganz so gemütlich, weil viele Tische besetzt waren, einer mit einer großen Gruppe, und sich das herzliche Personal anstrengen musste, auf alles zu achten.

Ich begann mit einem Gazpacho (also einem eigentlichen, nicht einer der zahllosen Irgendwas-Kaltes-mit-Gemüse-Suppen, die inzwischen über ganz Westeuropa “Gazpacho” genannt werden). Schmeckte mir gut (jeder Vergleich mit dem Gazpacho meiner Mutter wäre eh unredlich), vielleicht ein bisserl zu Tomaten-lastig. Als Hauptgericht freute ich mich den ganzen Tag schon auf das geschmorte Lamm (die vielen Schaf-Begegnungen der Wanderung gestern), konnte zwischen Schulter und Keule wählen und entschied mich für die Schulter.

War gut, ich mochte auch die Pommes sehr gern – der Hammer aber waren die geschmorten roten Paprika links oben. Dazu gab’s mallorquinischen Weißwein, ebenfalls ein Vespino aus Binissalem, zwei Gläser wegen der längeren Wartezeit. Nachtisch schaffte ich dann nicht mehr, lediglich auf dem Hotelzimmer noch ein paar Schokonüsse.

Gestern war wirklich #MallorcaAbenteuer: Eine halbe Stunde hinter Deià wolkenbruchte ein Gewitter, setzte den Olivenhain, in dem ich mich unterstellte, unter Wasser, nutzte den Wanderweg als Bachbett. In der Folge waren die Wege Matsch und Glitsch, auch wenn später die Sonne herauskam.

Aber die Route war ganz nach meinem Geschmack: Mal hoch, mal runter, verschiedene Arten von Wegen, an Häusern und Tieren vorbei (Ziegen, Schafe, Esel, Katzen-Gerippe), mit herrlichen Aussichten.

Ich hatte sehr gut und tief geschlafen, der Wecker musste mich wecken.

Vorm Frühstück blieb ich zu einem Plausch bei der Pensionswirtin (Pensionistin? halt nein) stehen, die mir auf Spanisch antwortete. Sie verriet mir dann den Frühstücksplatz mit der besten Aussicht – der eben nicht am Fenster lag.

Diesmal hatte ich die Chance, durch meinen Hinweis auf Brotzeitpacken statt Frühstück allzu viel Serviertes zu verhindern. Aber nicht alles (dieser unausrottbare Orangensaft – ichweißichweißichweiß, viele lieben ihn zum Frühstück, einer der größten Marketing-Erfolge der Geschichte).

Schöner Eingangsbereich der Pension Miramar.

Die Wettervorhersage hatte einen Sonnentag angekündigt. Schon beim Verlassen des Hotels zeigte sich, dass das zumindest beim Wetter nicht angekommen war.

Vor Regen habe ich keine Angst, die Superduper-Wanderregenjacke war ja eingepackt. Vor Gewitter habe ich durchaus Respekt. Wovor ich mich aber wirklich fürchte, sind abschüssige Wege aus runden Steinen, die nass sauglitschig werden.

Sowas halt. In Tröpfelregen verkrampfte ich beim Abstieg völlig.

Es tröpfelte weiter, ich schlüpfte in meine Regenjacke. Es regnete, in der Ferne donnerte und blitzte es, ich stülpte die Kapuze über. Doch dann goss es so richtig. Ich war gerade in einem Olivenhain und stellte mich, wie als Mitteleuropäerin gewohnt, unter einen Baum.

Olivenbäume, so erwies sich, sehen sich nicht zuständig für Regenschutz: Ihre harten Blätter hatten lediglich den Effekt eines Siebs.

Fotografieren schwierig, weil alles nass.

Der Wanderweg wurde zum Bach, das Feld zum See. Ich stand tropfend rum und wartete, etwa eine halbe Stunde. Dann ließ der Regen endlich wirklich nach, der Himmel wurde deutlich heller, ich wagte Weiterwandern.

Fotografieren noch eine ganze Weile schwierig, weil alles nass.

Der Wanderweg führte an der Markierung rechts weiter, das Schaf sprang zur Seite.

Immer wieder Pilze, die fand ich am hübschesten (erkannte außerdem vage Champigons und Maronenröhrlinge).

Auf halbem Weg kam mir eine größere Gruppe heiterer Wanderer im Gespräch entgegen. Hätten sie nach rechts geguckt, statt einander an:

So haben die Menschen halt unterschiedliche Prioritäten.
Der Esel war patschnass und stoisch, der Wolkendunst zog in Feen-Fahnen nach links, bald verdeckte nichts mehr die Sonne.

Wirklich menschenfeindlich bin ich ja gar nicht. Gerade als Alleinwandernde habe ich auch ein Auge auf andere solche, frage neben einem Gruß im Vorbeigehen “Alles klar?” (todo bien? you ok? je nach Gefühl), um Gelegenheit für Bitte um Hilfe zu geben. So auch heute bei einem Wanderer, der mir schon an beiden Tagen zuvor begegnet war, immer herumstehend mit Blick auf sein Handy. Kurzer Plausch, Austausch von Plänen für den Tag, beste Wünsche, weitergehen.

In der zweiten Hälfte meiner Route begegnete ich gestern sogar besonders vielen anderen Wander*innen.

Pfützenspringen in ganz neuer Dimension.

Kurz nachdem ich beschloss, dass ich jetzt wirklich Brotzeitpause brauchte und nach einem schattigen und trockenen Sitzplatz Ausschau hielt, traf ich auf die erste Bank der bisherigen Wanderung – großartig! Brotzeit um halb zwei: Birnen, Salamibrot, Käsebrot. (Die Bank erklärte sich beim Weitergehen schnell: 50 Meter weiter kam ich an einen Auto-Parkplatz.)

Tja.

Jetzt war ich bereits über Port Sóller am Leuchtturm. Mit ihm verknüpfe ich schöne Erinnerungen: Im nebengelegenen Restaurant Es Faro hatte ich bei meinem ersten Urlaub auf Mallorca (vor 25 Jahren um Ostern Wandern) mit meinem Eltern hervorragend Fisch gegessen. Das Lokal, so stellte ich fest, wird nicht mehr betrieben.

Ich wanderte um die Bucht, nutzte die erste Fußdusche, die ich am Badestrand antraf, für die Reinigung meiner Stiefel und Unterschenkel: So konnte ich wirklich nicht ins Hotel einlaufen.

Zu meiner Unterkunft in Sóller sollte mich die Holz-Tram bringen.

Mich und weitere Tourist*innen (das ist Nebensaison!).

Schöne Fahrt durch die Orangenhaine, die sehr wahrscheinlich nur wegen der Tram links und rechts der Strecke gepflegt werden. Ich hatte schon wieder vergessen, wie viel Französisch man auf Mallorca hört.

Ich hatte bereits herausgefunden, dass mein Hotel über ein empfohlenes Restaurant verfügte und dass die Speisekarte gut aussah: Beim Einchecken reservierte ich gleich mal einen Tisch für den Abend.

Davor stand aber Tüchtigkeit: Ein Stündchen wusch ich Wäsche in Waschbecken und Badewanne (Klarspülen) und dachte daran, dass Handwäsche zu den Dingen gehört, die meine Mutter mir so richtig beibrachte, und zwar während eines der sechswöchigen Spanien-Urlaube meiner Kindheit. Allerdings nehme ich kein Reisewaschmittel mit, sondern verwende einfach bereitgestelltes Duschgel o.Ä.

Bloggen (das sind halt doch immer mindestens zwei Stunden), dann ging ich hinunter ins Restaurant.

Erstmal Salat mit gebratenem Schafskäse – der ganz normale internationale Standard. Doch als Hauptgang hatte ich Frito Mallorquín entdeckt: Seinerzeit mit meinen Eltern beim Besuch des Bauernmarkts in Inca kennengelernt, als wir uns zum späten Frühstück in die neonbeleuchtete Wirtschaft setzten, in die auch die Markthändler gingen. Ein Pfannengericht aus Lamm-Innereien (ich hatte auf der Wanderung so viele Schafe und Ziegen gesehen – ist wie bei Obst an Bäumen: dann will ich‘s auch essen) mit Kartoffeln und Gemüse, sehr ortstypisch speziell gewürzt.

Schmeckte hervorragend und erinnerte mich an damals. Ob sich das Restaurant einen Gefallen tut, das Gericht auf der Karte als “Typical Majorcan dish Stir fry lamb meat” zu beschreiben, weiß ich ja nicht: Innereien-Hasser*innen kommen doch beim ersten Bissen drauf.

Weiteres Erinnerungsschnipsel an Inca vor 25 Jahren: In dieser Wirtschaft stand auf jedem Tisch eine offene Flasche Rotwein (hatte man zumindest damals in Spanien gerne zu herzhaftem Arbeitsfrühstück am Vormittag). Man goss sich ein, die Bedienung rechnete nach geschätztem Pegelstand in der Flasche ab (und da war Spanien schon in der EU!).

Ich ließ mir ein Glas mallorquinischen Rotwein einschenken: Vespino aus Binissalem. Mei, so ein typischer junger spanischer Rotwein halt. Aus Spanien schätze ich die Weißen mehr.

Es war noch Platz für Nachtisch: Pudding de ensaimada las sich abgefahren, wollte ich probieren.

Schmeckte schlicht, aber gut. Bestand, so wurde mir erklärt, aus übriger Ensaimada, in Milch eingeweicht und als Pudding gebacken.

Tagesplanung für Dienstag mit Vorgabe: Ich würde um 9:30 Uhr abgeholt und zum Ausgangspunkt der nächsten Wanderung gefahren; die Strecke würde mich vom Cúber-Stausee wieder nach Sóller führen.

§

Falls Sie übrigens eine weitere Fernwanderung durch bergiges Spanien nachlesen möchte: 2017 bin ich mit Herrn Kaltmamsell die Costa de la muerte ganz im Norden gegangen, hier beginnt die Schilderung.

Ohne die Überschrift hier im Blog hätte ich Urlaubs-angemessen keinerlei Gefühl für Wochentage – was allerdings auch damit zu tun hat, dass ich mich in einer so durch-touristisierten Gegend aufhalte, dass kein Wochenrhythmus der Einwohner bemerkbar ist: Keine Sonntagsruhe, alle Läden haben auf wie immer. Kein Sonntagsmessengeläut der Kirchen.

Wieder zögerte ich meinen Aufbruch hinaus: Die Wanderung war mit einer Dauer von vier Stunden veranschlagt, Check-in in der Unterkunft am Ankunftsort aber erst um 16 Uhr möglich.

Ich war sehr gespannt gewesen auf den sensationellen Blick aus dem Hotelfenster bei Tagesanbruch – und er lieferte.

Teil der Morgentoilette war wieder umfassende Mückenspray-Bedampfung: Die Stiche von Freitag an linkem Knöchel und Achillesferse machen sich in den Wanderstiefeln schmerzhaft bemerkbar. Dass ich nach dem Eindieseln eine Weile nicht gut atmen konnte? Verschmerzbar.

Beim Frühstück hatte ich keine Gelegenheit, lediglich um etwas für die Wanderung zum Mitnehmen zu bitten, da stand schon dieses reichliche und liebevoll angerichtete Tablett vor mir.

Ich machte mir ein Schinken-Käse-Brot zur Brotzeit, nahm zusätzlich das Ei mit. Hauptsache café con leche.

Nach einer weiteren Runde Aussicht-Genießen auf meinem Zimmer verabschiedete ich mich (und erfuhr, dass das Hotel das ganze Jahr über geöffnet ist), erkundete erst mal Valldemosa – am Vortag hatte es ja geregnet. Ich fand den Ort wirklich bezaubernd.

Die Kirche, die sich in der Zimmer-Aussicht so hervorragend gemacht hatte.

Kartause mit Gartenanlage.

Doch wenn schon jetzt in der Nachsaison ab zehn die Reisebusladungen reindrückten und Bummeln schier unmöglich machten, will ich mir das erst gar nicht zur Hauptsaison vorstellen.

Die Wanderung gestern versprach Abenteuer: In der Wegbeschreibung für die Etappe nach Deià hieß es unter anderem „und klettern Sie über das Tor“. Ich erklärte die Ortsheilige Sante Catalina Thomás zu meiner Patronin des Tages.

Auch in meinem Hotel ein Bildchen von ihr.

Start gleich mal mit der Anweisung: “Gehen Sie um die Kette herum” – hier ist halt alles Privatgelände, den Wanderweg hat die Verwaltung den Grundbesitzern abgerungen.

Es war eine recht anstrengende Wanderung für mich, denn erst ging’s anderthalb Stunden nur verschieden steil hoch, abschließend anderthalb Stunden steil bis mittelsteil runter: Das ist nicht meine liebste Streckenführung – und ein Grund, warum ich nicht gerne bergwandere, sondern das hügeligen Vorbergland oder Mittelgebirge bevorzuge. Beim reinen Steigen oder Absteigen muss ich mich vor allem in anspruchsvollem Gelände auf den Meter Weg vor meinen Füßen konzentrieren und bekomme für meinen Geschmack (!) zu wenig von der Umgebung mit. Zumindest schaffte ich es gestern, immer wieder für wunderbare Ausblicke anzuhalten.

Das Bild ist nicht schief (ich hatte eine Wasserwage im Handy zugeschaltet), die Bäume sind es.

Blick zurück auf Valldemossa.

Es lagen einige umgestürzte Bäume auf den Wegen, manchmal kletterte ich, manchmal ging ich drumrum. Die Route war streckenweise nicht einfach zu finden, neben dem GPS-Verlauf halfen Markierungen aus Steinstapeln.

Kurz vor dem höchsten Punkt der Wanderung waren die Steintürmchen allerdings so viele, dass sie mich verwirrten – ich schlug mich freihändig durch.

Blühender Rosmarin – der Duft!

Nach zwei Stunden verordnete ich mir eine Pause zum Ausruhen, abgezählte zehn Minuten Sitzen mit dieser Aussicht.

Nach einem Stück den Bergrücken entlang ging’s abwärts.

Sehr abwärts.

Aber mit Aussicht.

Jetzt kamen Wolken über die Berge, Ende des Sonnenscheins.

Um zwei hatte ich richtig Hunger und setzte mich auf die Steine hier rechts zum Brotzeiten: Birnen, Ei, Schinken-Käse-Brot.

Ich bekam Gesellschaft: Ihr Mäh hatte ich schon eine ganze Weile gehört – sind das Mufflons?

Über Tore musste ich entgegen der Wegbeschreibung an keiner Stelle klettern – sie wirkte ohnehn an einigen Stellen überholt und wich auch immer wieder vom GPS-Track ab.

Im mittleren Drittel der Wanderung waren um mich einige andere Wandergruppen, die sich bestens auf Spanisch, Deutsch, Britisch, Amerikanisch (respektive) unterhielten. Ich fühlte (!) mich gestört, ließ sie alle vorbeiziehen. Was einfach ging, denn sie hatten durchgehend ein zackiges Tempo ohne Blick nach links und rechts drauf – dreimal kamen mir auch richtige Bergläufer*innen abwärts im Galopp entgegen.

Deià

Trotz dem langen Rauf und langen Runter fühlte ich mich am Ende der Wanderung nicht verausgabt: Dass ich zur Pension nochmal hochgehen musste, störte mich gar nicht. Dennoch hätte ich arg gerne eine Runde Yoga-Gymnastik zum Dehnen rundum geturnt.

Zuvor hatte ich mich in Deiá umgesehen (nett, aber sehr übersichtlich – so hatte ich es auch vom ersten Besuch vor etwa 25 Jahren in Erinnerung). Als Abendessen hatte ich große Lust auf frische Feigen und Käse: Bekam ich sogar in einem kleinen Laden, sonst hätte ich in einem Restaurant gegessen. (Ich bedaure immer sehr, wenn ich auf meinen herbstlichen Oktoberfestflucht-Wanderungen an reifem Obst an Bäumen vorbeikomme – und dann nichts davon kaufen und essen kann. Siehe Moselsteig, spanisches Baskenland.)

Die Unterkunft stellte sich als sehr schlicht heraus, bis hin zu kein Föhn und kein Becher im Bad.

Diesmal geht der schöne Ausblick in den Garten, ich sah gleich mal eine Mönchsgrasmücke. Doch der Garten bedeutete auch, dass ich frisch geduscht sofort Mückenspray nachlegen musste: Umgehende Attacke von sirrenden Moskitos.

Wochenend-Zeitung gelesen, gebloggt, schon war’s acht und Zeit fürs Abendessen: Wunderbar reife Feigen und ein sehr großes Stück gereifter Käse Mahón. Sehr zufriedenstellend, aber ein milderer Käse hätte tatsächlich besser zu den Feigen gepasst.

Beim abendlichen Lesen kamen die ganz dicken Socken zum Einsatz: Der kühle Boden hätte mir sonst kalte Füße und Frieren bereitet. Schon seit Nachmittag war ich sehr müde, zögerte aber das Zu-Bett-Gehen hinaus, um nicht zu früh aufzuwachen.

§

Ich möchte den Einheimischen hier wirklich nicht noch mehr Mühe machen, aber wenn sie mir bitte auf Spanisch antworteten, wenn ich sie auf Spanisch anspreche? SO schlecht ist es wirklich nicht geworden. Please?
(Katalanisch/Mallorquí-Dominanz unwahrscheinlich: Miteinander sprechen sie sehr wohl Castellano. Und in der Gastro/Hotellerie arbeiten eh – wie bei uns – viele Immigrant*innen, hier oft aus Südamerika.)

§

Der ADFC macht auch dieses Jahre wieder eine Umfrage:
“Und wie ist Radfahren bei dir vor Ort?”

Je mehr mitmachen, desto größer ist die Schlagkraft der Ergebnisse. (Gefördert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Sakratie!)

§

In der Wochenend-Süddeutschen ein wichtiger Hinweis von Naika Foroutan, Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, zur deutschen Migrationspolitik:

Die derzeit akute Migrationspanik muss nicht nur vor dem Hintergrund der jüngsten islamistischen Attentate, sondern auch im Wissen um den eklatanten Strukturabbau im letzten Jahrzehnt diskutiert werden. Sparmaßnahmen im Zuge der Schuldenbremse haben seit 2009 zu mangelnden Investitionen in Infrastruktur und Bildung geführt und die Handlungsfähigkeit in Städten und Kommunen geschwächt. Der staatliche Strukturabbau erschwerte die Verwaltung der Zuwanderung ab 2015. Die Zivilgesellschaft sprang in die Bresche und übernahm zentrale Aufgaben, von Unterbringung bis Sprachvermittlung: Wir erinnern uns an die vielen Menschen, die von Bayern bis Bremen die Willkommenskultur formten, die Deutschland auch international in einem neuen Bild erscheinen ließ.

Rückwirkend haben sich im kollektiven Gedächtnis mit der Zuwanderung und der veränderten kulturellen Zusammensetzung des Landes die maroden Strukturen verkoppelt – aus einer Korrelation wurde im Kopf eine Kausalität: „Die Migration ist schuld, dass alles kaputtgegangen ist.“ – „Schaut euch die Krankenhäuser an, schaut euch die Arztpraxen an, schaut euch an, was das für Konsequenzen hat, wenn ein Land durch Migration überfordert wird.“

Der gestrige Wanderweg erwies sich dann als komplett anders als das am Freitag getestete Stück – umso mehr freute mich, dass ich diesen perfekt ausgebauten Abschnitt am Ankommenstag erlebt hatte. Gestern verlief der Weg nämlich wild und ungestüm, Trockenmauern bekam ich nur wenige zu sehen.

Zum Frühstück war ich am Vortag um eine Wahl zwischen drei Zusammenstellungen gebeten worden; ich kreuzte diejenige an, die als Brotzeit mitnehmbare Bestandteile versprach.

Restaurant/Frühstücksraum

Aus den Tostadas rechts baute ich mir ein kleines Schinken- und ein noch kleineres Käse-Bocadillo, die beiden Mini-Croissants steckte ich ebenfalls ein. Und freute mich an dem Milchkaffee.

Auf meinem Zimmer las ich noch eine Weile, ich wollte nicht allzu früh aufbrechen: Die Tagesstrecke nach Valldemossa war mit 3,5 Stunden bemessen, was mich sonst schon wieder zu früh an mein nächstes Hotel gebracht hätte. Auch diesen Fernwanderweg hatte ich mit Gepäcktransport gebucht: Dass ich entgegen meinem Selbstbild keine Alles-im-Rucksack-Reisende bin, musste ich schon sehr jung über mich lernen, als ich es ausprobierte – und alles daran hasste. Ich hatte mich vor dem Ausprobieren für jemand gehalten, die auf solche Wanderungen geht. Bitte schauen Sie nicht auf mich herab, ich musste ja auch meinen Frieden damit machen.

Schon in der Nacht hatte ich bemerkt, dass mich einige Moskitos auf meinem Testspaziergang erwischt hatten, ich besprühte mich nach dem Duschen und noch vor dem Anziehen flächendecken mit Anti-Brumm.

Start der Wanderung. Die 3,5 Stunden Gehzeit erwiesen sich als korrekt (nach zwei Stunden zwang ich mich zu ein wenig Hinsetzen mit Aussicht als Pause), meist ging es deutlich auf- oder abwärts, teilweise so grobsteinig steil, dass ich meine Hände brauchte (für Wanderstöcke habe ich mich ja als zu doof erwiesen, ich verlasse mich lieber auf meine Muskelkraft). Das war durchaus anstrengend, aber eine zusätzliche Stunde wäre schon noch drin gewesen.

Anderen Wanderern begegnete ich kaum – allerdings gleich am Anfang einem in dieselbe Richtung mit Fraternisierungsanwandlungen. Da ich wirklich, wirklich allein gehen wollte (nur so kann ich gucken, fotografieren, denken, entdecken, mein Tempo finden, kurz: entspannen) (Wandern mit Herrn Kaltmamsell kommt dem ein wenig nahe), nothing personal, hatte ich zwei Möglichkeiten:
– Schneller gehen, um vor ihn zu kommen. Das hätte zu einer reinen Sport-Einheit mit dem einzigen Ziel Ankommen geführt. Inklusive dem Risiko Verausgabung.
– Mich immer wieder zurückfallen lassen, bis er aus dem Blick war. Das tat ich dann auch, allerdings mit Anstrengung, da er zunächst immer wieder Abzweigungen verfehlte und ich doch wieder fast gleichauf mit ihm war.

Jetzt allerdings war es herrlich. Entgegen der Wettervorhersage erstmal eine Stunde sonnig, erst dann zog der Himmel langsam zu. Die Temperatur blieb mit etwas über 20 Grad perfekt, manchmal ging sogar ein wenig Wind.

Wie schon am Vortag sah ich diese unbekannten Früchte, am Baum sehen sie so aus:

Recherchen ergaben: Erdbeerbaum (also der madroño, an dem der Bär im Wappen Madrids lehnt). Und die kann man wohl essen, werde ich bei der nächsten Begegnung versuchen.

Luxuriöse Beschilderung/Wegmarkierung. In sehr steilen, steinigen Abschnitten und in Geröll mit Bäumen wurde sie allerdings spärlich und ich griff zur Orientierung auf die GPS-Karte des Wander-Organisators zurück.

Erster Blick aufs Meer durch Bäume.

Auf Fotos sieht man nie, wie gach es rauf oder runter ging. Hier zum Beispiel brauchte ich dann doch meine Hände.

Blick auf Palma (das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, es war sehr dunstig).

Blick auf mein gestriges Ziel Valldemossa.

Sound-Besonderheiten: Mal Hahnkrähen, mal das Röhren einer Verbrennerauto-Rallye.

Im letzte Drittel kam mir eine größere Gruppe Brathendl-gebräunter Menschen etwa in meinem Alter entgegen, in leichter Sportkleidung und ohne Taschen, der eine oder die andere eine kleine Wasserflasche in der Hand. Sie fragten mich auf Fremdsprach-Englisch, ob der weitere Weg schön sei. Ja, sei er, sie würden allerdings hin und wieder klettern müssen und ihre Hände brauchen. (Ich hoffte, dass sie damit genug Informationen für eine Entscheidung hatten, waren ja erwachsen.)

Valldemossa erwies sich (im Gegensatz zu Esporles) als rein touristisch, aber wirklich hübsch. Im kleinen Altstadt-Boutiquehotel entdeckte ich allerdings bei Ankunft kurz nach eins, dass mein Koffer nicht eingetroffen war. Anruf beim beauftragten Transportdienstleister, Rückruf auf Deutsch mit schwäbischem Akzent: Verkehrsprobleme, Koffer wird noch gebracht.

Ich machte mir an der “Honesty Bar” des Hotels (alles bereitgestellt, man trägt in eine Liste mt Zimmernummer ein, was man genommen hat) einen Mittagscappuccino, sah mir mein Zimmer dann zumindest an.

Sensationelle Aussicht.

Brotzeit um zwei die beiden Mini-Bocadillos und Mini-Croissants.

Um meinen Koffer abzupassen, setzte ich mich in die Lobby – die Rezeption war ab halb zwei nicht mehr besetzt. Ich las Zeitung, währenddessen begann es zu regnen. Aber! Ich sah auch einen Gecko vorbeihuschen!

Als ich meinen Koffer endlich hatte (der Transportmann überschlug sich mit Bitten um Verzeihung), ging ich erstmal unter die schöne Dusche, um Schweiß, Sonnenmilch, Mückenspray, Gestank abzuwaschen. Dieses Frische- und Sauberkeitsgefühl habe ich nach der täglichen Morgendusche NIE. In ein Kleid geschlüpft, Wanderregenjacke übergeworfen: Da ich keine Lust auf Auswärtsessen hatte, besorgte ich im einzigen Supermarkt am Ort mein Abendbrot.

Brotzeit war wohl nicht genug gewesen, ich erlebte eine meiner seltenen Fress-Attacken: Eine halbe Tüte Mischnüsse ging drauf (eigentlich samt einer Tüte Trockenfeigen und drei Eiweißriegeln die eiserne Ration für alle Fälle – dann war das halt so ein Fall).

Mit Laptop setzte ich mich zum Lesen ans Fenster und guckte immer wieder in die Hammer-Aussicht.

Sah einen Turmfalken auf dem Nebendach landen. Wolken über die Berggipfel fließen. Es dunkel werden. Hörte Stimmen der vorbeispazierenden Menschen, das Rauschen des Verkehrs auf der Landstraße, den Start von Samstagabend-Partymusik in einem Lokal. Roch Holzfeuer, gebratene Koteletts. Einmerker für einen Schreib- und Denk-Retreat: Valldemossa, Hotel Ca’s Papa, Zimmer 3.

Mein Abendessen bestand aus Birne, roter Paprika, einer Empanada mit Gemüsefüllung, Joghurt: Gut und sättigend, es passten nur noch wenige Schokonüsse hinterher.

Das Wichtigste vorweg: Ich bin ohne Hindernisse im Start-Hotel meiner Wanderung eingetroffen, es ist also auf dieser etwa 50-stündigen Anreise überhaupt nichts schief gegangen. Ich hoffe sehr, dass ich mich bei der Rückreise weniger anstelle.

Weil nach den Kosten gefragt wurde:
Für den reinen Transport habe ich 650 Euro gezahlt, also für Bahnreise München-Paris-Barcelona und zurück, für Fähre Barcelona-Palma sowie Alcúdia-Barcelona. Dazu kamen die Kosten für zwei Übernachtungen in Barcelona.
Zum Vergleich: Ein Flug München-Palma kostet regulär inklusive Gepäck unter 300 Euro. Das muss man sich also schon sehr leisten können und wollen.

§

Für Ankommen um 6 Uhr in Palma hatte ich mir den Wecker auf 5:15 Uhr gestellt – extra früh, um noch Zeit fürs Finalisieren des Blogposts zu haben. Dachte ich. Es war aber fünf, als eine Durchsage uns pasajeros einen guten Morgen wünschte und ich nach mehrfachem (nicht belastendem) Aufwachen in der Nacht endgültig den Schlaf beendete.

Befinden: Nicht wirklich müde, nur ein wenig betäubt.

Ab jetzt hoffte ich auf jede Verzögerung, weil ich wirklich nicht wusste, was ich kurz nach sechs in Palma de Mallorca sollte, auch nicht scharf war auf den allerersten Bus ins Start-Örtchen Esporles – denn was sollte ich denn um acht in einem Hotel, in dem sehr wahrscheinlich mein Zimmer noch nicht bezugsfertig war.

Doch das Fähren-Personal machte das ja nicht zum ersten Mal, die Ausfahrt (für die Leute mit Lkw, Pkw, Wohnmobil, Motorrad) und das Verlassen der Fähre zu Fuß flutschten, zumal wir eine wirklich übersichtliche Gruppe waren. Die Fußgänger*innen wurden in einem Reisebus aus dem Hafengelände gefahren, um halb sieben stand ich mit meinem Koffer am Meer unter der Kathedrale in stockfinsterer Nacht.

Ich spazierte zum Bahnhof (Bus-, Bahn-, U-Bahn-) durch eine grotesk luxuriöse Fußgängerzone (u.a. Carrer de Sant Miquel), in der erwartungsgemäß alle Gastronomie noch geschlossen war.

Doch kurz nach sieben rettete mich im Busbahnhof ein offener Bar, ich bekam meinen café con leche – und fragte mich bei den drei entzückenden Frauen hinter der Theke („¿algo más, reina?“), wo sie wohnen und wie weit sie wohl zur Arbeit fahren mussten.

Mit mutmaßlichen Weit-zur-Arbeit-Fahrerinnen teilte ich mir dann den Überland-Bus nach Esporles, war um diese Zeit die einzige am Koffer erkennbare Touristin. Ich stieg früh genug aus, um noch ein paar Meter zum Hotel laufen zu können und um Zeit zu schinden.

Als ich um 9 Uhr eintraf, reagierte man superflexibel auf die Vorzeitigkeit und gab mir einfach ein anderes als das geplante Zimmer, das aber bereits bezugsfertig war.

Von der Zimmertür führt eine eigene Innentreppe herauf! Durchs Fenster zur Kirche, das ich gleich öffnete, quietschte es heftig (und auf die Dauer etwas nervig) nach Jungfalken.

Außerdem auf der Innenseite der Innentür ein Hinweis, dass das Haus Abendessen anbietet, man möge sich bis 18 Uhr dafür anmelden. Olé, damit war die Frage geklärt, wo ich ein warmes Abendessen bekommen würde (ohne mühselige Recherche), ich hoffte auf Hausmannskost.

Hotel von außen.

Nach einer Weile Ausruhen mit Zeitunglesen (Süddeutsche bereits voller Oktoberfest, ich bin sehr froh, nicht in München zu sein) zog es mich raus in den Ort. Noch ein café con leche. Wieder landete ich zielsicher in dem uncoolen Lokal mit alten Einheimischen – aber vielleicht sollte ich das ja gar nicht, sondern die Leute hier lieber in Ruhe lassen und hingehen, wohin ich gehöre, nämlich in die schönen Cafés eigens für Tourist*innen. Es ist kompliziert. Einkäufe für spätere Brotzeit.

Ich wollte gerne schon ein bisschen Gehen üben für die kommenden Tage, gerne inklusive Ausblick, also folgte ich der Empfehlung des Reise-Veranstalters und spazierte Richtung Cor de Jesus, einer Statue auf einer Anhöhe. Google Maps zeigte allerdings nur die Straße als Fußweg an, und selbst dann kam ich nicht bis ganz oben. Egal, ich bekam ein paar Ausblicke und Bewegung.

Blick auf Esporles, und in diese Berge wird mich meine Wanderung führen.

Im Hotel gab’s kurz vor zwei Frühstück: Aus einer örtlichen Bäckerei eine Vollcorn-Empanada mit Gemüsefüllung, die sich als vor allem Mangold erwies und sehr schmackhaft war. Die kleinen Süß-Explosionen dazwischen, die ich als Rosinen identifizierte, hätte es meinetwegen aber nicht gebraucht: Auch meine Rosinen-Zuneigung hat Grenzen. Außerdem aß ich Joghurt.

Nach einem mittelerfolgreichen Siesta-Versuch (zu hoher Geräuschpegel in der Unterkunft) zog es mich nochmal raus: Ich hatte gesehen, dass der Trockenmauerweg durch die Tramuntana, den ich gehen werde, nicht erst in Esporles beginnt, sondern schon davor. Also spazierte ich ein Stück rückwärts – praktisch als Test für die Art des Weges. Das war zum einen sehr schön: Der Weg war eher breit, gut mit Steinen und Stufen befestigt, klar ausgeschildert, der Verlauf mit Liebe gelegt. Zum anderen wusste ich jetzt, dass es hoch und runter geht, ich Superschwitzerin also lieber leichte Kleidung trage. Und mein Mückenspray sorgfältig verteile.

Ziegen unter mächtigem Feigenbaum.

Schon hier wird klar, warum er Trockenmauerweg heißt.

Ich war während dieser anderthalb Stunden einigen Wander*innen begegnet, aber nicht abschreckend vielen. Aus den dunklen Wolken hatte ich auch ein paar Regentropfen abbekommen, an meinem ersten richtigen Wandertag am Samstag sollen das noch mehr werden.

Zurück im Hotel Telefonat mit Herrn Kaltmamsell, Lesen, Bloggen. Hungrig linste ich immer wieder auf die Uhr, bis es endlich 20 Uhr war (für spanisches Abendessen eigentlich unchristlich früh) und Zeit für meine Reservierung.

Die Tür rechts führte in mein Zimmer.

Zu meiner großen Freude wurde die Hoffnung auf Hausmannskost übertroffen: Das Tagesmenü war spanische Hausmannskost in besonders fein (aber nicht wirklich fotografabel). Erstmal Brot mit Aioli und Oliven – ich hatte schon wieder vergessen, wie sensationell die grünen Oliven auf Mallorca schmecken.

Als Vorspeise gebratene Pimientos de padrón, ein Stückchen Gemüse-Coca, vor allem aber ein Tonschüsselchen Kartoffeln-Auberginenscheiben-Tomatensauce im Ofen geschmurgelt. Hauptgang: Frisches Fischfilet mit einem safranigen Kartoffel-Karotten-Zucchini-Champignon-Gemüse.

Alles auf den Punkt gegart und liebevoll abgeschmeckt. Dazu ließ ich mir zwei Gläser Verdejo aus Rueda einschenken, ich hatte mich den ganzen Nachmittag auf Alkohol gefreut. Zum Nachtisch Mango-Eis, sehr schön mit Mangostücken.

Einschlafen mit Party-Band-Begleitung in der mittleren Ferne (“Hello Mary Lou”, “Marina, Marina, Marina”). Am Einschlafen gehindert allerdings von Pkw-Lärm: Vor diesem Fenster wurde wie daheim in München sehr unkundig eingeparkt.

Recht gute Nacht im Hotelbett, ich schlief aus. Die eher weiche Matratze hatte meiner Wirbelsäule gut getan, selbst nach den vielen Stunden unbewegtem Sitzen am Mittwoch spürte ich keine Kreuzschmerzen (auch mal loben).

Draußen Möwengeschrei, außerdem ein weiteres Vogelkreischen: Ich vermutete grüne Papageien, wie ich sie aus Madrid kenne. Im Verlauf des Tages besätigte sich mein Verdacht: Mönchsittiche.

Hotelzimmer und Terrasse bei Tag, es war mild genug, die Türe offen zu lassen (mit Socken und Pulli).

Bloggen ohne Kaffee (Hotelfrühstück, das für mich eh nur aus Milchkaffee besteht, hätte 18 Euro gekostet – wenn ich Preise wie auf dem Markusplatz in Venedig für Kaffee zahle, möchte ich dafür auch Venedig), noch ein wenig lesen und Zimmermiete abwohnen.

An sich würde mich Barcelona durchaus als Reiseziel interessieren, aber halt nicht auf der Durchreise und beim Warten auf eine Fähre (Ablegen um 22:45 Uhr). Ich entschuldigte mich innerlich bei allen Barceloner*innen, orientierte mich lediglich grob auf dem Stadtplan und spazierte einfach darauf los. (Na ja, nicht ganz einfach – ich setzte mir beliebige Ziele.)

Bestes Hotel-Feature ever: Eine luxuriöse Gepäckaufbewahrung. Beim Auschecken bekam ich eine neutrale Zugangskarte fürs Hotel und für einen sehr großem Raum im Untergeschoss. Darin reichlich Schließfächer für Koffer, mit selbstgewähltem Code zu schließen und zu öffnen, außerdem Tische zum Umpacken, freundliche bunte Sessel – habe ich noch nie erlebt.

Meine café con leche holte ich gleich ums Eck in einem schmucklosen hellen Frühstücks- und Brotzeitlokal nach.

Ich saß unter Einheimischen, teilweise mit kleinen Hunden, unter den Locals ein ganzer Tisch Polizisten. Das gefiel mir sehr.

Erstes willkürliches Ziel: Die Adresse, an der ich mich für die Fähre einchecken sollte. Keine 15 Minuten vom Hotel entfernt.

Es war wärmer als erwartet, in kurzen Ärmeln brauchte ich keine Jacke.

Auf dem Stadtplan hatte ich gesehen, dass Montjuic gleich daneben lag (deutsch: Safthügel), die Aussicht auf Park gefiel mir. Unterwegs kam ich an einem modernen Feuerwehrgebäude vorbei, lernte, dass Feuerwehr auf Katalanisch “Bombers” heißt – und dann wurde auch noch gerade hinterm Haus geübt!

Kurz darauf endete die Übung allerdings schon: Auf ein Alarmsignal (?) aus dem Haus gingen fast alle (gemessenen Schrittes) hinein.

Ich meanderte ausführlich um Montjuic, guckte mir Pflanzen, Blumen, Vögel, Ausblicke und eine Ratte an (schleppte gerade eine Dolde reife Beeren weg).

Hier sieht man es: Vom Hinterland zogen jetzt sehr dunkle Wolken auf, es drohte Regen.

Als nächstes Ziel hatte ich mir die Markthalle Boqueria ausgesucht, ließ mich von Google Maps hinführen (und schweifte immer wieder nach links oder rechts von der empfohlenen Route ab, wenn mir etwas anderes interessant erschien).

Zettel in einer Garageneinfahrt, übersetzt: Bitte pissen Sie nicht hierhin. Dies ist Privatgrund.

Aha, in Barcelona haben sie dieses Problem also auch (wie wir in der Münchner Innenstadt) – und eine Kampagne dagegen begonnen. Mal sehen, ob es bei einem künftigen Besuch hier weniger omnipräsent nach Männerpisse riecht.

Wenige hundert Meter vor meinem Ziel begann es zu tröpfeln, ich ging schneller.

(Front der Markthalle, auf einem späteren Weg aufgenommen.)

Wenig überraschend war aus der Markthalle, wie ich sie seit den Carvalho-Romanen von Manuel Vázquez Montalbán aufs Lebendigste vor Augen habe, längst ein Snack-Verkauf für Touristen geworden – die sich auch in großen Mengen und meist mit einem Snack in der Hand durch die Gänge schoben. Ich sah mich gründlich um: Immer noch Markt-Charakter haben etwa 15 Prozent der Stände, vor allem die mit Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch und Innereien. Selbst das Obst-Angebot ist auf Verzehr vor Ort ausgerichtet, Gemüse sah ich fast keines.

Es musste so kommen. Diesselbe Entwicklung haben ja Markthallen in London (Borrow Market) und Madrid durchlaufen; ich bin dankbar, dass die Stadt München durch gezielt andere Vergabe der Standln auf dem Viktualienmarkt solches bislang verhindert hat.

Hunger hatte ich jetzt aber auch. Da ich keine traditionellen Bars mit Tapas-Vitrine entdeckte, ließ ich mich um zwei in einem modernen Brotzeit-Lokal nieder.

Käsebrot, Pistazien-Canolo, Zitronenlimo.

Während ich vesperte, ergriff mich starke Zeitreise-Sehnsucht: So gerne hätte ich das Barcelona aus den Carvalho-Romanen kennengelernt, also vor Umbau für die Olympischen Spiele 1992. (Und die Fanta de limón schmeckt nicht mehr wie in meiner Jugend, kruqustojos fujtelos.) Ich las ausführlich Süddeutsche.

Nächstes Ziel: Sagrada familia. Reizte mich nicht sehr, alles was ich daran sehen wollte, wusste ich von Fotos. Aber ich musste ja Zeit rumkriegen – idealerweise mit Bewegung. Auf der knappen Stunde Fußmarsch bewunderte ich vor allem den vielen Platz, der (offensichtlich durch sehr frische Umbauten) dem Rad- und Fußverkehr auf den Straßen eingeräumt wurde.

Jepp, genau. Aber wenn ich schon mal da war, umrundete ich den Bau und guckte Details. Zum Beispiel die vielen Stile der Figuren.

Sie merken schon: Ich kann mit diesem überladenen Bauwerk nichts anfangen. Aber wie feiern wir in Bayern doch so schön die Vielfalt der Geschmäcker? „Wer’s mog, für den is as Hächste.“

Das Schöne: Die Kirche hat auf zwei Seiten schöne Parks, darin reichlich schattige Bänke. Auf eine davon setzte ich mich und las lange. (Auch hier durchdringender Urin-Geruch.)

Dann war’s trotzdem erst fünf. Ich brauchte noch ein Ziel, steuerte die Kathedrale der Stadt an.

Unterwegs: Auch Barcelona hat ein Gerkin wie London, davor Radler*innen-Paradies.

Die Kathedrale hätte Eintritt gekostet, so groß war mein Interesse nicht. Ich mäanderte weiter, sah Vieles, was mir gefiel. Da ich keine Lust auf eine weitere Einkehr hatte, besorgte ich mir in einem Supermarkt mein Abendessen, ließ mich auf einer der vielen öffentlichen Bänke nieder und aß einen großen Becher Tabuleh mit reichlich Gemüse drin, außerdem Joghurt.

Die weitere Zeit bis zum Aufbruch machte ich es mir in der Hotel-Lobby bequem, hatte meinen Laptop aus dem Koffer geholt und bloggte.

Rollkoffern zum Terminal am Hafen, weit zu früh. Saß ich halt da noch eine Weile herum und sah den Leuten beim Onboarding zu, die nach Ibiza fuhren.

Zur Fähre wurden wir höchstens 30 Passagier*innen dann 200 Meter mit Bus gefahren, ich nehme Versicherungsgründe an wie beim Fliegen.

Dann endlich: Meine Kabine auf der Fähre. Viel Schlaf würde das bis zum Anlegen in Palma de Mallorca um 6 Uhr nicht werden, aber lieber Bett als Sessel. Hier noch zum Nachtisch Apfel und Schokonüsse, Blogpost fertiggeschrieben. Ins Bett zu sanftem Rollen des Schiffs.